Misure degli aghi per il punto croce: quale ago per quale tela

Per il punto croce si usa un ago a punta arrotondata, e la sua misura dipende dalla densità della tela: n. 24 per l’Aida da 14 ct (5,5 punti/cm), n. 26 per 16 e 18 ct, n. 22 per 11 ct e n. 28 per il lino molto fine o per qualsiasi lavoro su 1 filo. Le misure vanno al contrario (più alto è il numero, più piccolo è l’ago), quindi un 26 è più sottile di un 24. L’ago deve scivolare nel foro senza forzare i fili della tela, e la cruna deve portare i tuoi capi senza sfilacciarli.

Tutta la regola è questa. La tabella qui sotto copre tutte le tele più comuni; il resto della guida serve per quei momenti in cui la risposta della tabella non ti convince, una volta che hai l’ago in mano.

Tabella delle misure degli aghi per il punto croce

Due note per leggerla. Dove una casella indica un intervallo, il numero più basso (ago più grande) è adatto a più capi e a una mano più morbida; il numero più alto è adatto a un capo solo, al lino o a chi trova che l’ago più grande faccia attrito. E «su 2 fili» significa che ogni crocetta copre due fili della tela: la guida alla tela a trama regolare spiega perché il 28 ct su 2 fili dà gli stessi 14 punti per pollice (5,5 punti/cm) dell’Aida da 14 ct. Se non sai quale densità hai, la guida alla densità dell’Aida spiega come misurarla in due minuti.

Come funzionano le misure degli aghi

Gli aghi a punta arrotondata vanno dal n. 13 (un ago robusto per la lana da tappeti) al n. 28 (un ago fine per il lino). Man mano che il numero sale, tre cose si riducono: il fusto diventa più sottile, l’ago più corto e la cruna più piccola. La punta resta arrotondata in tutte le misure: è proprio quella punta smussata che scivola tra i fili della tela invece di bucarli, ed è il motivo per cui un ago a punta arrotondata e un ago da cucito non sono intercambiabili.

La numerazione è un retaggio dei calibri dei fili metallici, in cui i numeri più alti indicavano fili più fini, e all’inizio confonde chiunque. Un n. 24 e un n. 26 sembrano quasi identici messi vicini, ma sull’Aida da 18 ct senti la differenza già dopo una fila: il 24 allarga ogni foro mentre passa, il 26 no.

Sbagliare in tutte e due le direzioni crea problemi:

• Un ago troppo grande allarga i fori. I punti stanno in fori sformati e sembrano irregolari, la tela si vede tra le crocette e ogni passaggio richiede più fatica.
• Un ago troppo piccolo schiaccia il filo in una cruna stretta. I capi si sfilacciano e si arruffano vicino alla cruna, infilare l’ago diventa una seccatura e il fusto più sottile può essere più difficile da impugnare.

La prova della caduta: è l’ago giusto?

Quando la tabella dice 24 ma la tua mano sente che qualcosa non va, fai una prova:

1. Tieni l’ago in verticale sopra un foro in una parte della tela non ricamata e lascialo passare con il suo peso, aiutandolo con una leggera spinta. Deve passare quasi senza resistenza.
2. Guarda il foro. Se i fili della tela si allargano in modo visibile al passaggio del fusto, sali di un numero (ago più piccolo).
3. Se l’ago cade dritto e balla nel foro, sull’Aida va bene; ma sul lino un ago così libero può essere tanto sottile da vagare tra i fili. Una misura più grande spesso dà un controllo migliore.
4. Infilalo con i tuoi soliti capi e fai passare una gugliata intera. Se dopo pochi punti il filo si sfilaccia sulla cruna, o ti serve ogni volta un infila-aghi, scendi di un numero (cruna più grande).

La prova richiede trenta secondi e risolve quasi tutti i dubbi del tipo «sto usando l’ago sbagliato?».

Aghi per trama regolare e lino

La tela a trama regolare e il lino si contano in fili invece che in fori, quindi l’ago segue il tuo modo di ricamare, non solo il numero sull’etichetta.

Su 2 fili, usa la riga della tabella dell’Aida equivalente: il 28 ct su 2 fili dà 14 punti per pollice (5,5 punti/cm), quindi parti dal 24. Molte persone che ricamano sul lino scendono comunque al 26. I fili del lino sono più sottili e meno regolari dei blocchetti dell’Aida, e si spostano al passaggio dell’ago: un ago più sottile li disturba meno, e i punti finiti risultano più dritti.

Su 1 filo, cioè i lavori minuscoli e dettagliati su 28 ct o più fitti, serve un 28 o un 28 petite. Qui un ago anche solo leggermente troppo spesso sposta in modo visibile i fili della tela intorno a ogni punto.

Zweigart, che tesse la maggior parte delle tele a trama regolare e dei lini venduti per il punto croce, indica la densità sulla cimosa o sull’etichetta. Se il tuo pezzo è stato tagliato da una pezza senza etichetta, conta con un righello i fili lungo un pollice (2,54 cm): è la densità in ct, e dividendola per due ottieni i punti per pollice ricamando su 2 fili. La guida ai tipi di tela (in inglese) confronta come si comporta ciascuna trama.

Capi, metallizzati e lana

La tela decide il fusto; il filo decide la cruna. Quando cambi quello che infili, potrebbe dover cambiare anche l’ago.

Più capi del solito. Tre capi sull’Aida da 14 ct, per una copertura più piena, riempiono parecchio la cruna di un 24. Un n. 22 lascia spazio al filo senza allargare in modo evidente i fori del 14 ct.

Metallizzati e blending filament. I metallizzati Kreinik e il blending filament si sfilacciano in fretta quando sfregano contro una cruna stretta. Sali di una misura rispetto a quella che useresti per il cotone (un 22 sul 14 ct) e lavora con gugliate più corte, di circa 30–40 cm. La guida ai tipi di filo (in inglese) spiega perché i metallizzati si comportano così.

Miscele nello stesso ago. Quando misceli due colori nello stesso ago (in inglese), cioè un capo per ciascuna di due tonalità, porti lo stesso volume di due capi di un unico colore, quindi va bene la misura d’ago abituale.

Cotone perlé e lana. I fili non divisibili come il cotone perlé o la lana per canovaccio su tele a bassa densità vogliono un n. 18–20. Sul canovaccio vale la stessa logica in scala con la densità: la guida ai filati per il mezzo punto (in inglese) ha una sua tabella degli aghi.

Aghi petite

Gli aghi petite sono aghi a punta arrotondata con una cruna normale su un fusto più corto, di solito venduti nelle misure 24, 26 e 28. La lunghezza ridotta dà un controllo più fine (l’ago si muove quasi come un’estensione dei polpastrelli), ed è per questo che sono apprezzati per il lavoro su 1 filo, i punti frazionati (in inglese) e le perline.

Il rovescio della medaglia è la presa. Un ago petite offre meno superficie da impugnare, e chi ha l’artrite o mani grandi spesso trova più comodo un ago di lunghezza normale. Vale la pena comprarne una bustina per capire da che parte stai; la prova della caduta vale anche qui.

Aghi per perline, da ricamo e altri tipi

Per quasi tutto il punto croce basta un ago a punta arrotondata. Per i lavori che richiedono altro:

Per le perline, controlla la perlina prima di decidere. Le conterie di vetro Mill Hill, la marca indicata dalla maggior parte degli schemi, di solito passano su un 28 petite ma non su un 26. Fissa ogni perlina con un mezzo punto croce, usando un capo di filo dello stesso colore della tela.

Nichel, oro o platino?

Gli aghi a punta arrotondata standard sono in acciaio nichelato e costano pochi centesimi l’uno. Gli aghi placcati oro e placcati platino costano diverse volte di più, e chi li ama racconta che scivolano meglio nella tela e resistono all’ossidazione che opacizza gli aghi nichelati con le mani calde e umide.

Il motivo pratico per sceglierli è l’allergia al nichel: se dopo una lunga sessione i polpastrelli prudono o si arrossano, gli aghi placcati oro di solito risolvono il problema. Per il resto è questione di gusti. John James, Bohin e DMC producono tutte aghi a punta arrotondata nella gamma di misure abituale, e le bustine miste (per esempio 24/26) sono un modo economico per tenere insieme le due misure più utili.

Quando cambiare ago

Gli aghi si consumano più in fretta di quanto pensi chi comincia. I segnali che è ora di cambiarlo:

• Fa attrito nei fori in cui prima scivolava: la placcatura del fusto si è consumata.
• È scolorito o ruvido vicino alla cruna, e quindi si impiglia nel filo e lo sfilaccia.
• È piegato. Anche una leggera curva fa cadere i punti in modo irregolare.

Per quasi tutte le persone significa ogni 20–30 ore di ricamo, o semplicemente un ago nuovo per ogni progetto. Tieni gli aghi che stai usando su una calamita portaaghi o in un portaaghi di feltro invece di lasciarli infilati nella tela: un ago lasciato per settimane in una tela umida può lasciare una macchia di ruggine che non va più via, un problema che ritroverai quando rifinirai il lavoro.

Errori frequenti

Leggere i numeri al contrario. «La mia tela da 18 ct vuole un ago più grande, quindi un 22», e all’improvviso tutti i fori sono sformati. Numero più alto, ago più piccolo.

Usare l’ago del kit per tutto. L’ago di un kit è abbinato alla tela di quel kit. Quando passi da un kit su 14 ct a un progetto su 18 ct, il vecchio ago ti segue per abitudine e fa sembrare peggiore la tela nuova.

Cambiare tela senza cambiare ago a metà progetto. Se uno schema mescola tele diverse, per esempio un bordo su nastro di Aida applicato su lino, anche l’ago può cambiare da una sezione all’altra.

Dare la colpa al filo. Molto più spesso di una matassina difettosa, lo sfilacciamento dipende da una cruna troppo piccola o da un ago consumato. Controlla l’ago prima di cambiare marca.

Per approfondire

• John James Needles (in inglese): le gamme complete di aghi a punta arrotondata e petite dello storico produttore di Redditch
• Bohin: produttore francese di aghi a punta arrotondata, per perline e da modista
• Lord Libidan (in inglese): recensioni di lunga data sui materiali per il punto croce, aghi compresi
• Caterpillar Cross Stitch (in inglese): guide ai materiali adatte a chi comincia
• r/CrossStitch (in inglese): chiedi di una tela precisa e troverai qualcuno che ci ha già ricamato

Prima del primo punto, il calcolatore della tela trasforma il numero di punti e la densità della tela in dimensioni finali, nel margine da tagliare e nell’ago da prendere.

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