Il punto nobuko nel ricamo su canovaccio: come si lavora, con schemi

Il punto nobuko (in inglese nobuko stitch) è un punto obliquo del ricamo su canovaccio che alterna un punto corto su un incrocio del canovaccio a un punto lungo su tre. Si lavora a file orizzontali, e ogni fila si incastra in quella sopra, così i punti lunghi stanno accanto a quelli corti e il canovaccio è coperto del tutto. Il risultato è una texture diagonale spezzata che cattura la luce in modo irregolare, ed è per questo che compare così spesso in cieli, acqua e neve.

Che cos’è il punto nobuko

Nel nobuko ogni punto ha la stessa inclinazione di un mezzo punto, dal basso a sinistra verso l’alto a destra. Quello che cambia è la lunghezza. Lungo una fila i punti si alternano: uno corto che attraversa un solo incrocio del canovaccio, poi uno lungo che ne attraversa tre, poi corto, poi lungo.

Ogni punto lungo arriva un incrocio più in alto e uno più in basso rispetto ai punti corti che ha accanto. Quando lavori la fila successiva, i suoi punti corti scendono negli spazi sotto i punti lunghi della fila sopra, e i suoi punti lunghi si sistemano accanto a loro. Guarda lungo qualsiasi diagonale della zona finita e troverai lo stesso ritmo: corto, lungo, corto, lungo.

Questo punto ha una sua storia, cosa rara per un punto del ricamo su canovaccio. Secondo lo Stitch Bank della Royal School of Needlework (in inglese), lo mise a punto Charlotte «Chottie» Alderson nei primi tempi della Embroiderers’ Guild of America, e gli diede il nome della sua cara amica e compagna di ricamo Nobuko.

Come si lavora il punto nobuko

Comincia dall’angolo in alto a sinistra della zona e lavora la prima fila da sinistra a destra:

1. Punto corto. Fai uscire l’ago nell’angolo in basso a sinistra di un incrocio del canovaccio e fallo rientrare in quello in alto a destra, esattamente come un mezzo punto.
2. Punto lungo. Fai uscire l’ago nel foro subito sotto il punto di partenza del punto corto. Fallo rientrare tre incroci più in alto e a destra. Ora il punto lungo corre accanto a quello corto, alla sua destra, e lo supera di un incrocio sopra e uno sotto.
3. Ripeti. Alterna punti corti e lunghi lungo tutta la fila. Ogni punto comincia in basso a sinistra e finisce in alto a destra.
4. Fila successiva, da destra a sinistra. Scendi di due fori e torna indietro. Metti ogni punto corto sotto un punto lungo della fila sopra, e ogni punto lungo sotto uno corto. I punti condividono i fori con la fila sopra, quindi non restano spazi da riempire dopo.

Siccome ogni punto si lavora dal basso a sinistra all’alto a destra, sul rovescio l’ago fa spesso lunghi tragitti tra un punto e l’altro. Nel nobuko è normale, e significa che il rovescio porta più filato di quanto lasci pensare il davanti.

Vedere le file: il nobuko a due colori

In un solo colore, le file del nobuko si fondono in una texture continua. Lavora le file alterne in due colori e la struttura diventa evidente. Ogni fila si legge come una fascia di punti corti e lunghi a zigzag, incastrata con le fasce sopra e sotto.

La versione a due colori è una scelta di disegno a tutti gli effetti. Due tonalità di blu vicine, lavorate a file alterne, danno all’acqua un’increspatura senza bisogno di alcuno schema. Due bianchi, uno opaco e uno leggermente lucido, creano una neve che luccica. Puoi anche dividere il punto per lunghezza invece che per fila, con i punti lunghi in un filato e quelli corti in un altro, per un effetto intrecciato.

Bordi e punti di compensazione

Siccome i punti lunghi del nobuko attraversano tre incroci, raramente entrano esattamente in una zona. Dove un punto lungo supererebbe il confine della zona, accorcialo in modo che copra solo gli incroci all’interno. Questi punti accorciati sono i punti di compensazione, e tengono il bordo pulito e il canovaccio coperto.

Lavora i punti di compensazione man mano che li incontri, fila per fila, così hanno la stessa tensione dei vicini. Lungo un bordo curvo, come il profilo di una collina contro un cielo a nobuko, dovrai compensare quasi in ogni fila. È previsto, ed è per questo che il nobuko rende al meglio nelle zone grandi, dove quasi tutti i punti sono interi.

Filati per il nobuko

Il nobuko è obliquo, quindi copre il canovaccio come il mezzo punto: un filato che copre bene a mezzo punto sulla densità del tuo canovaccio (in inglese) coprirà anche a nobuko. La guida ai filati (in inglese) riporta il numero di fili e di capi per ogni densità. I punti lunghi mettono in mostra il carattere del filato, quindi è il posto giusto per qualcosa di più interessante della semplice lana:

• Filati sfumati e tinti a mano per cieli e acqua. I cambi di colore scorrono lungo i punti lunghi e si leggono come movimento.
• Cotone perlé (n. 3 su 13 fori/pollice, n. 5 su 18) per una definizione netta. La torsione rende ogni punto ben distinto, ed è adatta a texture come le squame dei pesci.
• Nastrini e filati luccicanti per neve e brina. I punti lunghi danno al nastrino lo spazio per stendersi piatto e catturare la luce.

Stendi bene i filati a più capi mentre lavori. Con i punti lunghi e obliqui, i capi attorcigliati si notano molto più che nel mezzo punto.

Quando usare il nobuko

Usa il nobuko per le grandi zone che devono dare un senso di movimento: il cielo dietro una casa, un lago sotto una barca, un campo innevato, il mare. Copre più in fretta del mezzo punto in diagonale e aggiunge texture senza distogliere lo sguardo dal soggetto. La guida ai punti per sfondi (in inglese) lo confronta con il punto mattone, il mosaico, il punto scozzese e i punti aperti.

Fai più attenzione sui lavori che verranno maneggiati. I punti lunghi lasciano in superficie un tratto di filato più lungo del mezzo punto, quindi è più facile che si impiglino su un cuscino o una borsa. Su un lavoro incorniciato o su un addobbo che resta appeso, non ha importanza.

Tienilo lontano dalle zone piccole. Il nobuko ha bisogno dello spazio per diverse file intere di punti lunghi e corti per essere riconoscibile. In una striscia stretta avrai quasi solo punti di compensazione e la texture sparisce.

Errori frequenti

Scambiare le posizioni dei punti lunghi e corti. Se un punto lungo finisce sotto un punto lungo della fila precedente, i due si sovrappongono sul canovaccio mentre accanto a loro si apre un vuoto. Controlla i primi punti di ogni nuova fila rispetto alla fila sopra.

Tirare troppo. Tutti i punti hanno la stessa inclinazione, quindi una tensione stretta trasforma il canovaccio in un parallelogramma. Un telaio a barre e una trazione leggera e regolare evitano quasi tutto il problema. La messa in forma sistema il resto.

Filato attorcigliato. I punti lunghi e obliqui mostrano ogni torsione. Ogni pochi punti lascia pendere l’ago per far srotolare il filato, oppure usa uno stendifilo (laying tool).

Cominciare le file nella direzione sbagliata. Le file del nobuko alternano la direzione. Cominciare una fila dal lato sbagliato rende il rovescio disordinato e la tensione irregolare, e non cambia l’aspetto del davanti: per questo è facile non accorgersene finché la zona non comincia a incresparsi.

Per approfondire

• RSN Stitch Bank: Nobuko stitch (in inglese): lo schema della Royal School of Needlework e la storia del nome
• Unwind Studio: Nobuko stitch tutorial (in inglese): foto passo per passo
• Rittenhouse Needlepoint: Stitch of the week, nobuko (in inglese): uno schema numerato e idee di filati per neve, cielo e squame di pesce
• American Needlepoint Guild (in inglese): lezioni e corsi sui punti decorativi