Le point nobuko au canevas : la technique, avec des schémas

Le point nobuko est un point oblique du canevas qui alterne un point court sur une intersection et un point long sur trois. Il se brode en rangs horizontaux, et chaque rang s’imbrique dans celui du dessus, si bien que les points longs se placent à côté des points courts et que le canevas est entièrement couvert. Le résultat est une texture oblique brisée qui accroche la lumière de façon irrégulière : c’est pourquoi on le retrouve si souvent dans les ciels, l’eau et la neige.

Qu’est-ce que le point nobuko ?

Dans le nobuko, chaque point penche dans le même sens qu’un demi-point, d’en bas à gauche vers en haut à droite. Ce qui change, c’est la longueur. Le long d’un rang, les points alternent : un court qui couvre une seule intersection du canevas, puis un long qui en couvre trois, puis un court, puis un long.

Chaque point long dépasse d’une intersection au-dessus et d’une intersection en dessous des points courts voisins. Au rang suivant, les points courts viennent se loger dans les espaces sous les points longs du rang du dessus, et les points longs se placent à côté d’eux. Suivez n’importe quelle diagonale de la surface terminée et vous retrouverez le même rythme : court, long, court, long.

Ce point a une histoire, ce qui est rare au canevas. D’après le Stitch Bank de la Royal School of Needlework (en anglais), Charlotte « Chottie » Alderson l’a mis au point dans les premiers temps de l’Embroiderers’ Guild of America et lui a donné le nom de son amie proche et brodeuse, Nobuko.

Comment broder le point nobuko

Commencez en haut à gauche de la zone et brodez le premier rang de gauche à droite :

1. Point court. Sortez en bas à gauche d’une intersection du canevas et rentrez en haut à droite, exactement comme pour un demi-point.
2. Point long. Sortez dans le trou situé juste en dessous du départ du point court. Rentrez trois intersections plus haut, vers la droite. Le point long longe maintenant le point court, à sa droite, et le dépasse d’une intersection en haut et d’une en bas.
3. Recommencez. Alternez court et long sur tout le rang. Chaque point part d’en bas à gauche et se termine en haut à droite.
4. Rang suivant, de droite à gauche. Descendez de deux trous et revenez en sens inverse. Placez chaque point court sous un point long du rang du dessus, et chaque point long sous un point court. Les points partagent leurs trous avec le rang du dessus : il ne reste aucun vide à combler ensuite.

Comme chaque point se brode d’en bas à gauche vers en haut à droite, l’aiguille parcourt souvent un long chemin au dos entre deux points. C’est normal pour le nobuko, et cela veut dire que l’envers porte plus de fil que l’endroit ne le laisse penser.

Voir les rangs : le nobuko en deux couleurs

D’une seule couleur, les rangs du nobuko se fondent en une texture continue. Brodez un rang sur deux dans une autre couleur, et la structure apparaît clairement. Chaque rang se lit comme une bande de points courts et longs en zigzag, imbriquée dans les bandes du dessus et du dessous.

La version en deux couleurs est un choix de dessin à part entière. Deux bleus proches, brodés en rangs alternés, donnent à l’eau une ondulation sans aucune grille. Deux blancs, l’un mat et l’autre légèrement brillant, font une neige qui scintille. Vous pouvez aussi répartir les couleurs selon la longueur plutôt que par rang, les points longs dans un fil et les courts dans un autre, pour un effet tissé.

Bords et points de compensation

Comme les points longs du nobuko couvrent trois intersections, ils tombent rarement juste dans une zone. Partout où un point long dépasserait la limite de la zone, raccourcissez-le pour qu’il ne couvre que les intersections situées à l’intérieur. Ces points raccourcis sont des points de compensation : ils gardent le bord net et le canevas couvert.

Brodez les points de compensation au fur et à mesure, rang par rang, pour qu’ils aient la même tension que leurs voisins. Le long d’un bord courbe, comme la silhouette d’une colline sur un ciel au nobuko, vous compenserez à presque tous les rangs. C’est normal, et c’est pourquoi le nobuko donne le meilleur de lui-même sur de grandes surfaces, où la plupart des points sont entiers.

Les fils pour le nobuko

Le nobuko est un point oblique : il couvre donc le canevas comme le demi-point. Un fil qui couvre bien au demi-point sur votre finesse de canevas (en anglais) couvrira aussi au nobuko. Le guide des fils pour le canevas (en anglais) donne le nombre de brins pour chaque finesse. Les points longs mettent en valeur le caractère du fil : c’est le bon endroit pour quelque chose de plus intéressant que la laine unie.

• Les fils surteints et chinés pour le ciel et l’eau. Les changements de couleur courent le long des points longs et se lisent comme du mouvement.
• Le coton perlé (n° 3 sur 13 trous/pouce, n° 5 sur 18) pour une définition nette. Sa torsion détache chaque point, ce qui convient à des textures comme les écailles de poisson.
• Les rubans et les fils pailletés pour la neige et le givre. Les points longs laissent au ruban la place de se poser à plat et d’accrocher la lumière.

Posez les fils à plusieurs brins bien à plat au fur et à mesure. Sur de longs points obliques, les brins vrillés se voient beaucoup plus qu’au demi-point.

Quand utiliser le nobuko

Utilisez le nobuko pour les grandes surfaces qui doivent donner une impression de mouvement : le ciel derrière une maison, un lac sous un bateau, un champ enneigé, l’océan. Il couvre plus vite que le demi-point en diagonale et apporte de la texture sans détourner le regard du sujet. Le guide des points de fond (en anglais) le compare au point de brique, au point mosaïque, au point écossais et aux points ajourés.

Soyez plus prudente sur les ouvrages qui seront manipulés. Les points longs laissent à la surface un passage plus long que le demi-point, et risquent donc davantage d’accrocher sur un coussin ou un sac. Sur un ouvrage encadré ou un ornement qui reste suspendu, cela n’a aucune importance.

Évitez-le dans les petites zones. Le nobuko a besoin de place pour plusieurs rangs complets de points longs et courts avant d’être reconnaissable. Dans une bande étroite, vous n’aurez presque que des points de compensation, et la texture disparaît.

Les erreurs courantes

Confondre la place des points longs et des points courts. Si un point long tombe sous un point long du rang précédent, les deux se chevauchent sur le canevas tandis qu’un vide s’ouvre à côté. Vérifiez les premiers points de chaque nouveau rang par rapport au rang du dessus.

Trop serrer. Tous les points penchent dans le même sens, donc une tension serrée tire le canevas en parallélogramme. Un métier à tapisserie et une traction légère et régulière évitent l’essentiel du problème ; le blocage s’occupe du reste.

Un fil vrillé. Les longs points obliques montrent chaque torsion. Laissez pendre l’aiguille pour que le fil se détorde tous les quelques points, ou utilisez un lissoir.

Commencer les rangs dans le mauvais sens. Les rangs du nobuko changent de sens à chaque fois. Commencer un rang du mauvais côté rend l’envers désordonné et la tension inégale, sans rien changer à l’aspect de l’endroit : l’erreur passe donc facilement inaperçue jusqu’à ce que la zone se mette à gondoler.

Pour aller plus loin

• RSN Stitch Bank : Nobuko stitch (en anglais) — le schéma de la Royal School of Needlework et l’histoire du nom
• Unwind Studio : Nobuko stitch tutorial (en anglais) — des photos étape par étape
• Rittenhouse Needlepoint : Stitch of the week, nobuko (en anglais) — un schéma numéroté et des idées de fils pour la neige, le ciel et les écailles de poisson
• American Needlepoint Guild (en anglais) — des cours et des formations sur les points décoratifs